Почему перегорают светодиодные лампочки в санузле?

Причина №4 – Конденсат

Если лампочки постоянно горят в ванной комнате, а в других помещениях проблем с ними нет, то здесь виновником может быть конденсат.

Попробуйте
поменять светильники на влагозащищенные со степенью защиты IP44.

Пока вы
надежно не изолируете контактные соединения от проникновения влаги, а саму
поверхность колбы от перепадов температуры, лампочки так и будут гореть.

Особенно это касается разного рода саун и бань.

Причем от
накопленного конденсата лампы могут не просто перегорать, а периодически
взрываться, разбрасывая свои осколки по всему помещению.

Поэтому к подбору светильников в ванную следует подходить с умом.

Полезные рекомендации для тех, у кого взрываются лампы

• чтобы обезопасить себя от разлета мелких осколков очередной взорвавшейся лампы по всей комнате, начните использовать галогенные источники света, в которые встроен защитный блок со стабилизатором напряжения. Они стоят немного дороже незащищённых аналогов, но за счёт поддержания нужных параметров тока дольше служат;
• если лампы взрываются в доме или квартире с ветхой проводкой, старыми выключателями или, будучи вкрученными в виды видавший осветительный прибор, наиболее вероятной причиной является их плохое состояние. Лучшим решением будет заменить проводку, выключатели и осветительные приборы на новые;
• для выкручивания цоколя, оставшегося в патроне после разрушения колбы, нужно отключить подачу тока и выкрутить его с помощью острогубцев с изолированными ручками. Цоколь очень крепко держится в патроне, поэтому при работе на высоте нужно попросить кого-нибудь подстраховать.

Для современных электрических сетей и оборудования разработаны стандарты безопасности, соответствие которым гарантирует безопасность и надёжность использования тока. Взрыв одной лампочки может произойти по причине единичного брака, но когда это происходит постоянно, следует найти причину. Исправление неполадок в домашней электросети – вопрос здоровья, безопасности и экономии, не терпящий игнорирования и откладывания в долгий ящик.

Многие сталкивались с проблемой, когда при включении света в комнате вдруг с хлопком взрывается лампа накаливания. Естественно, это неприятно – и испуг, и темнота в квартире, да еще и цоколь от лопнувшего осветительного прибора нужно как-то доставать из патрона. Но извлечь оставшуюся в светильнике деталь – это еще полдела. Необходимо понять, почему же взрываются лампочки в люстре при включении и как в последующем избежать подобных случаев.

На самом деле лампы лопаются по нескольким причинам. Необходимо разобраться, каковы они, и какие меры имеет смысл принять, чтобы такого впредь не повторялось.

Конечно, основной и наиболее часто встречающейся причиной таких хлопков является низкое качество продукции, т. е. лампы накаливания. Но это самая простая причина, избавиться от которой можно путем замены лампы, а потому не стоит на ней серьезно останавливаться. А вот если лампы не раз менялись на приборы разных производителей, а проблема остается, следует копать глубже.

Несколько слов о конструкции

Устройство светодиодной лампы значительно отличается от традиционных конструкций светильников. LED конструкции представляют собой полупроводниковые приборы, в которых происходит выработка света посредством рекомбинации электронов на границе p-n перехода. Источник света — кристалл, состоящий из трех сверхтонких пластин, образующих p-n-p переход. При контакте электрона с границей каждый раз появляется фотон света. Для получения ровного и стабильного излучения необходимо создавать максимально тонкий средний слой, способствующий возникновению туннельного эффекта. Один такой кристалл способен выдавать ограниченное количество светового потока, но при соединении нескольких элементов излучение заметно усиливается.

Каждая лампа содержит несколько кристаллов (чипов). Они устанавливаются на печатной плате, представляющей собой алюминиевую пластину. Плата крепится к радиатору, обеспечивающему отвод тепла от кристаллов. Внутри радиатора установлен драйвер — блок питания, преобразующий сетевые 220 В переменного тока в 12 В постоянного напряжения. Конструкция драйвера основана на ШИМ-модуляции, что позволяет сделать схему миниатюрной, умещающейся в колбе.

Между радиатором и цоколем устанавливается пластиковое основание из материала, обладающего высокими диэлектрическими показателями. Чипы и печатная плата накрыты прозрачным (чаще всего, матовым) пластиковым колпаком, защищающим чипы от механических воздействий. Большинство ЛЕД приборов изготавливают в традиционном формфакторе ламп накаливания, что позволяет устанавливать их в старые и привычные люстры.

Причина №2 — Плохой контакт в патроне

Когда с напряжением в доме все в порядке, следующим шагом будет проверка контактов в патроне.

Если провод
на любом контакте будет ослаблен или центральный “пятачок” еле-еле будет касаться
цоколя, то в этом месте возникнут микроискрения. Визуально вы этого даже не
заметите.

Однако
именно из-за них лампа в конечном итоге и будет выходить из строя. Латунный “пятачок”
в идеале должен находиться под углом 20-30 градусов.

Тогда контакт будет хорошим и не будет подгорать.

Именно поэтому в новый патрон лампочку не советуют заворачивать до самого конца с максимальным усилием.

Закрутите ее
до первого появления света, после чего сделайте еще пол оборота. Это позволит
контакту быть постоянно в подпружиненном состоянии.

Также
контакт могут ухудшить специальные выступы в самой конструкции некоторых
патронов.

Из-за них не
только ухудшается подпружиненность, но и центральный пятачок цоколя может
элементарно перестать доставать до основной пластинки.

Увидеть это
можно по черным точкам или нагару.

Решается
проблема элементарно – либо удалением этих самых выступов пассатижами.

Либо заменой
патрона на другой, с более надежной конструкцией, где этих выступов вообще нет.

А каким
образом плохой контакт влияет на срок службы нити внутри колбы? Объясняется это
технически следующим образом.

В наши дома
подается переменное напряжение с частотой 50 герц. Это означает, что в любой
лампочке ток меняет свое направление 50 раз в секунду.

По идее, лампа
должна в эту секунду множество раз загореться и потухнуть. Но из-за того, что
нить накала за столь короткое время просто не успевает остыть + человеческий
глаз не способен различить эти мерцания, в итоге мы и видим только сплошной
яркий свет.

А теперь представьте, что в цепи появляется плохой контакт, из-за которого подача напряжения уже прерывается на чуть большее время.

Вследствие
этого нить накаливания нагревается и остывает с большей разницей температур,
чем раньше. Лампочка выходит из номинальных параметров работы и срок ее службы
существенно сокращается.

Если контакт
в патроне будет совсем плохим, то помимо незаметного мерцания это еще приведет
и к нагреву металлического цоколя колбы. Что в конечном итоге закончится
взрывом.

Патроны старого
типа, которые выполнены на болтиках с гаечками, еще можно починить, подтянув
зажимы.

А вот новые
патроны, особенно китайские, сделанные на заклепках, придется только выкинуть.

Ну или брать
в руки паяльник и все пропаивать.

Плохие контакты в патроне, выключателе, монтажной коробке или на лампе.

Детали старого и нового патрона

  Когда происходит очередная замена ламп освещения, следует проверять контакты патрона на предмет наличия на них окисла, нагара, мест, в которых могло бы наблюдаться искрение.
  В случае, если такие повреждения обнаружены, их необходимо устранять зачисткой или должна быть произведена замена патрона или вкладыша к нему. На фото показаны такие детали. Слева — деталь патрона отслужившего своё, справа — вкладыш нового патрона.
  Как это может привести к взрыву лампы? Очень просто. В местах с окислением или неплотным контактом возникает искрение, которое приводит к перегреву патрона и цоколя лампы. Ну а про перегрев лампы уже было достаточно подробно .
  Обнаружить данные недостатки, кроме визуального осмотра при замене ламп, можно по потрескиванию или «мерцанию» ламп, которого в обычных условиях быть не должно. То есть, лампа включена, светит, но периодически вы слышите щелчки со стороны светильника, или видите, что она инога мигает.
  Ну и конечно, сама лампа

При покупке следует обращать внимание на цоколь — винтовая часть должна быть однородной, центральный контакт лампы должен быть чистым, неокисленным. В случае возникновения сомнений, можно просто сравнить между собой контакты и цоколи ламп разных производителей. 
  Что касается выключателей

Часто, даже если снять выключатель, невозможно увидеть в каком состоянии находятся его контактная группа. Просто по причине того, что они находятся внутри корпуса и не видны без разбора. Однако, по косвенным признакам можно определить, что выключатель вышел из строя. Любое искрение или прерывистая подача напряжения во включенном состоянии свидетельствуют о ненормальной его работе.
  В этом случае, следует осмотреть клеммы подключения изделия и зачищенные участки проводов. Провода не должны быть окисленными или загрязнёнными, клеммы должны быть затянуты должным образом. Если в результате внешнего осмотра недостатков не обнаружено, а контактная группа внутри продолжает искрить или нагреваться, то 100% — этот выключатель подлежит замене. Иначе, он также может способствовать перегоранию или взрыву лампы. 
  Монтажная коробка как правило находится в стене непосредственно над выключателем. Она закрыта крышкой и может быть оклеена сверху обоями. Если электромонтажные работы выполнены правильно, из-за соединений внутри коробки очень редко возникают подобные неприятности. Однако, если квартира была затоплена по данной стене, то любые монтажные коробки требуют вскрытия и сушки. Иначе, зачищенные провода в ней могут окислиться и не слишком качественные соединения потерять «крепкость» или «плотность». Это также может приводить к искрению, щелчкам внутри стены, перегреву и всем сопутствующим проблемам.
  Кроме выключателя, контактов лампы и монтажной коробки, причина частого перегорания ламп может скрываться во внутриквартирном или этажном щите. Следует понимать, что клеммы на всех «автоматах» должны быть хорошо затянуты. Не должно быть некачественных соединений. Электричество — наука о контактах!

Что еще может быть

Люди никогда не замечают, сколько раз за сутки они включают, выключают лампочки в люстре. Но это оказывает существенное влияние на продолжительность службы светодиодных ламп. Хотя на упаковке производители не делают на этом вопросе ограничений.

Удобно пользоваться выключателями с подсветкой. Их легко найти в темноте, но и красивые они. Именно они являются причиной мерцания или тусклого свечения лампочек в выключенном состоянии. Такое поведение лампочек также приведет к сокращению срока эксплуатации. Решение проблемы – отключение подсветки или замена выключателя.

Редко, но встречается перегорание светодиодов на 12 W. Причиной может служить неправильная схема подключения или неправильно подобранный блок питания.

Если перестали гореть сразу все лампочки на 12 W, то это проблема с блоком питания.

Интересное видео по теме:

Причины перегорания ламп накаливания

Некоторый процент поломок связан с продуктом низкого качества. Однако большая часть выходит из строя из-за других факторов. К таковым относится высокий уровень напряжения в электрических сетях в доме или квартире. Заявленное напряжение должно равняться 220 В, но в большинстве случаев оно нестабильно и колеблется в диапазоне 210-235 В. Такие отклонения заложены в нормативы и, как правило, это учитывается при изготовлении источников света.

Обычно вольфрамовая нить разогревается до +2300…+2500°C. При увеличении этого показателя металл начинает активно испаряться и оседать на стенках колбы, приводя к потемнению стекла. При интенсивном испарении вольфрама нить истончается и разрывается, из-за чего перегорают лампочки в люстре.

Предотвратить данную поломку можно несколькими способами:

Во время покупки следует обратить внимание на диапазон напряжения, на который рассчитано изделие. Указывается это на упаковке и цоколе лампы

Нужно выбирать продукт со значениями 230-240 В или 235-245 В. Чем больше крайний показатель, тем меньше вероятность, что лампочка перегорит.
Выбрать энергосберегающие лампы. На их работу скачки напряжения в пределах допустимых норм не оказывают негативного воздействия.
Приобрести стабилизатор напряжения, диммеры, реле, датчик перенапряжения или защитные блоки.

Также лампочка может постоянно сгорать из-за неисправных патронов или плохих контактов на них. Большинство патронов производят из пластика невысокого качества. В основном они рассчитаны на мощность 40 Вт и используются для многолампового светильника. Если в него устанавливается лампа большей мощности, патрон оплавляется, растрескивается или выгорает.

Но даже при соблюдении всех технических норм случается, что лампа постоянно перегорает. Как правило, связано это с окислением контактов патрона. Это приводит к перегреву лампы и выходу ее из строя. Признаками данной проблемы являются:

• возникающий при включении и горении треск;
• изменения яркости горения источника света.

Что делать, чтобы предотвратить перегорание? Необходимо следить за состоянием контактов и при необходимости сделать их зачистку. В некоторых случаях патроны заменяют или покупают новый светильник. Также нужно устанавливать в люстры лампы, подходящие по мощности. Все данные указываются в паспорте изделия.

Почему выделяется тепловая энергия

Если коротко, причиной выделения тепловой энергии является КПД лампы. Он находится в пределах 30-40%, именно такая часть затраченной энергии уходит на излучение света. Остальные 60-70% энергии идут на нагрев кристалла.

Выделение тепловой энергии является побочным эффектом от взаимодействия электронов с дырками в зоне p-n перехода. Причем, степень тепловыделения возрастает с увеличением мощности кристаллов. Если светильник состоит из большого количества чипов, то и греются они, соответственно, сильнее. Излишки тепла отрицательно влияют на состояние кристаллов — они выгорают, теряют яркость свечения и в конце концов перестают излучать свет.

Тепло от кристалла передается алюминиевой плате, которая, в свою очередь, отдает энергию радиатору. Это и дает некоторый нагрев, свойственный всем светодиодным осветительным приборам. Необходимо учитывать, что сравнивать температуры ЛЕД и ламп накаливания нецелесообразно, поскольку они работают на разном принципе. Для первых нагрев является следствием неудачного контакта электронов с границей p-n переходов, вторые работают на принципе свечения нагревающейся вольфрамовой нити. Это означает, что тепло светодиодов — побочный эффект, а для ламп накаливания это одно из условий функционирования. Чем массивнее радиатор и плотнее контакт с ним платы, тем эффективнее будет рассеиваться нагрев кристаллов ЛЕД устройства.

Значимость драйвера

Через любой светодиод, независимо от области применения, должен протекать стабилизированный номинальный ток (паспортное значение). Только в этом случае свечение будет ровным, а время работы кристалла сможет перешагнуть рубеж в 10 тыс. часов. Независимо от формы, размера и количества светодиодов, все LED-лампы можно разделить на две основные категории по способу управления:

• на основе драйвера с импульсным формирователем тока нагрузки;
• на основе балластного источника напряжения.

Драйвер с импульсным трансформатором и токовым преобразователем – единственно правильное техническое решение для питания LED-ламп, который выпускается промышленно.

Чтобы оценить важность стабилизатора тока, рассмотрим его принцип действия на коротком примере. В потолочных люстрах со светодиодной подсветкой, как правило, устанавливают блок стабилизатора тока

Его выходное напряжение варьируется в широком диапазоне, а значение выходного тока останется константой даже с одним светодиодом в нагрузке. В такой люстре перегоревший светодиод можно просто закоротить. Примерно по такому же принципу функционируют и более мощные токовые драйверы.

Учитывая, что выпуск светодиодных лампочек с импульсным токовым драйвером экономически не совсем оправдан, китайские предприниматели решили упростить его конструкцию. Вместо драйвера в корпус светодиодной лампы ставят балластный блок питания без функции стабилизации тока. Его выходное напряжение рассчитывают исходя из количества SMD светодиодов внутри корпуса. В результате перепадов напряжения сети изменяется мощность свечения лампы. А частые фазовые скачки до 240 В приводят к тому, что светодиодные лампы перегорают.

Другие причины перегорания светодиодных ламп

Вы снизили количество вредных факторов до минимума, но лампы все равно выходят из строя. Отчего это происходит? Есть еще две причины:

• слишком частое включение и выключение;
• плохой источник питания.

Частое включение-выключение ламп

При включении света происходит бросок тока через сглаживающий конденсатор. Поэтому возникает опасность перегорания предохранителя или токоведущей дорожки. Чтобы избежать такой проблемы, не нужно постоянно переключать освещение. LED-светильники экономичны, и лишний час работы не ударит по бюджету.

Преобразователь напряжения

Отсутствие защиты от перепадов напряжения — основная проблема ламп бюджетного ценового сегмента. Стабильный ток для работы светодиодов обеспечивает драйвер. Часто именно он выходит из строя по описанным выше причинам. Проверьте наличие напряжения на выходе блока питания, а также целостность всех светодиодов.

Качественный свет очень важен для вашего здоровья и зрения, но дешевая продукция – это удар по бюджету. Лампы часто сгорают, коэффициент пульсаций, качество цветопередачи не соответствуют нормативам. Следите за состоянием ваших светильников, выключателей и проводки, чтобы избежать преждевременной “смерти” ламп. Тогда вы избежите излишних трат.

Фактор внешнего воздействия

К сожалению, несмотря на использование современных технологий, и приборов защиты электроприборов сегодня нельзя со 100% уверенностью гарантировать исправную работу светодиодных ламп во время воздействия внешних сил. Как и для люминесцентных ламп, так и для LED-светильников характерно реакция на статическое напряжение, возникающее во время грозовой активности. А попадание грозового заряда в незащищенный громоотводом дом в 100% случаев приведет к тому, что перегорят диодные лампочки.

Видео: Как выбрать LED лампы. С помощью мобильного телефона!

Видео: Подключение Светодиодных и Энергосберегающих Ламп к Выключателю с Подсветкой

Видео: Светодиодные лампы светятся при выключении. Что делать!

Регулярно перегорает только одна лампа.

  Также, случай из практики. В трёхкомнатной квартире постоянно перегорает только одна лампочка в одном светильнике. При осмотре, выяснилось, что светильник с одной лампой, плотно закрытый плафоном. Находится в кухне, недалеко от короба и решётки вентиляции. После того, как плафон был снят, внутри него было обнаружено несколько капель воды. Выкрутив лампу, обнаружили, что контакты патрона регулярно очищались от ржавчины при очередной замене перегоревшей лампы.
  Откуда вода в плафоне и, соответственно, ржавчина на контактах патрона? Протечки, как и её следов обнаружено не было. Оказалось всё просто. В квартире происходило явление, называемое «переворот тяги вентиляции». Когда в обычных условиях направление потока воздуха было ИЗ квартиры, в некоторые моменты тяга менялась и поток холодного воздуха сильно охлаждал данный светильник. В результате таких перепадов в окружающей среде, внутри плафона конденсировалась влага. Далее — разрушение ржавчиной патрона и все сопутствующие проблемы с перегоранием и взрывами ламп.
  Не касаясь причин «переворота тяги» в вентиляции, , что если плафон или корпус светильника не имеет достаточно отверстий для выхода нагретого воздуха, то это может быть причиной перегрева и далее — взрыва колбы лампы. В данном случае, чтобы не переносить и не менять светильник, решением проблемы являлась установка обратного клапана на отверстие вентиляции и удаление уплотнения (резинового кольца) между корпусом и плафоном светильника.
  Этот случай сложен тем, что проблема переворота тяги в новостройках решается очень сложно. Нет конкретного способа. Определённая комбинация открытых окон и дверей в любых местах этажа (в т.ч. в соседних квартирах) может изменить направление тяги. Поэтому, как решение, остаётся только установка клапанов на вентиляцию. 

1 Плохой контакт в скрутках или клеммах

Со временем контакт скрутки (не сварной или опрессованой) ослабевает, в ней увеличивается сопротивление, и она начинает греться. Когда увеличивается зазор между скрученными проводами, контакт начинает подгорать. Вы же можете просто наблюдать, как время от времени мерцает лампочка. В скрутке также возникают так называемые «вихревые токи», которые приводят к сбою светильника. С клеммой может быть похожая ситуация, только здесь ослабляется контакт на винте или на пластине (в плоскопружинных зажимах).

Чтобы подобных проблем не происходило, подтягивайте винты на винтовых клеммниках в распредкоробках хотя бы раз в два года. Старайтесь использовать моножилу, так как многопроволочная жила при закручивании винтом расползается. Если нужно закрепить многопроволочную жилу, предварительно облудите ее припоем и только потом зажимайте.

Плоскопружинные лучше сразу заменить на новые, благо в продаже их огромное множество, например,

WAGO

или Weidmuller. В скрутках необходимо убрать окислившиеся концы, скрутить заново и спаять или опрессовать гильзой – контакт будет надежным и не придется постоянно проводить ревизию.

Почему перегорают LED-лампы в квартире?

Если качество лампочки не вызывает сомнений, то её перегорание может быть вызвано проблемой в электропроводке. Ослабленный контакт в патроне или в распределительной коробке станет причиной бросков питающего напряжения и спровоцирует поломку. В дешёвых LED-лампочках недостаточный отвод тепла от светоизлучающих кристаллов вынуждает работать светодиоды на грани перегрева. Монтаж таких ламп на кухне, где температура воздуха под потолком во время работы газовой или электропечи превышает 30 °C, также способствует ускоренной деградации кристалла со всеми вытекающими последствиями.

Распространенные причины частого перегорания светодиодных лампочек

Приобретая светодиодные лампочки, пользователи рассчитывают решить вопрос с освещением на длительный срок. Однако, встречаются ситуации, когда LED-лампы начинают перегорать с подозрительной частотой. Возникает вполне обоснованное подозрение, что причиной может быть не только сам прибор, но и внешние факторы.

Основные причины выхода из строя светодиодов:

• скачок напряжения;
• перегрев;
• перегорел один элемент в цепи светодиодов.

Особенность конструкции LED-лампы состоит в зависимости от параметров питания. Любое превышение заставляет их перегорать. Обычно выходит из строя только один из нескольких десятков элементов, но последовательное соединение не позволяет сохранить работоспособность всей лампы. В конструкцию входит диммер или драйвер (своеобразный блок питания), стабилизирующий напряжение и защищающий устройство от скачков. Однако, в дешевых образцах устанавливают обыкновенные балластные резисторы, понижающие ток при возникновении необходимости. Полноценной стабилизации они выполнить не могут, хотя в определенных пределах вполне работоспособны. Если параметры питания имеют отклонения от номинала, то лампа начинает работать в неблагоприятном режиме и быстро перегорает.

Кроме недоработок конструкции или ошибок, допущенных в процессе изготовления, причинами разрушения могут стать и внешние факторы. Рассмотрим некоторые из них.

Проблемы с проводкой

Состояние проводов, в особенности — соединений, оказывает значительное влияние на режим работы светодиодных ламп. Изношенные выключатели или розетки создают перепады или скачки напряжения, дестабилизирующие работу светильников. Электропроводка должна быть в нормальном состоянии, иначе будут не только перегорать лампы, но и другие электроприборы в квартире окажутся под угрозой выхода из строя.

Контакты в патронах и распределительных коробках

Состояние контактов в клеммных коробках также требует постоянного контроля, так как от них зависит стабильность подачи электропитания. Не менее ответственными узлами являются контакты в патронах, в местах присоединения к внешней проводке.

Подлежат ли ремонту LED-фары в машине?

 

Ничто не вечно в нашем мире. В том числе и лампочки в фарах автомобиля. Но какая проблема? Купил новую и поменял. Да, это так, если речь идет об обычных галогенных или ксеноновых лампах. Но что делать, если погасла светодиодная лампа или фара? К счастью, ее можно починить. 

Светодиодные лампы как в задних фонарях, так и в передних становятся стандартом в автопромышленности, стремительно вытесняя обычные источники освещения. Светодиоды в автомире стали популярны благодаря своей энергоэффективности и, конечно, яркости освещения. Многие светодиодные фары имеют лучшие характеристики, чем дорогая ксеноновая адаптивная оптика.

Но с массовым приходом LED-ламп в автопромышленность появилась и проблема, связанная с поломкой светодиодных источников света. В итоге многие пользователи сегодня задаются вопросом: а что делать, если выходит из строя диод? Можно ли его заменить, как обычную лампу накаливания? У нас есть для вас две новости – хорошая и плохая. 

Теоретически диоды должны быть более долговечными, чем традиционные лампочки. И это так, НО в идеальных условиях. К сожалению, автомобильные LED-фары/лампы не так устойчивы к ударам и влаге по сравнению с обычными галогенными или ксеноновыми источниками света. Поэтому светодиоды в машине выходят из строя довольно-таки часто. Кроме того диодные фары обычно конструируются таким образом, что их нельзя разобрать и заменить один световой элемент (один диод, который, например, перегорел).

Именно поэтому если в вашей машине не работает несколько светодиодов в фаре, официальный дилер обычно предлагает заменить всю фару, заявляя вам, что фара необслуживаемая. И это так. Все дело в том, что обычно диоды закреплены (припаяны) на единой плате. Поэтому по техрегламенту многих автопроизводителей в случае неисправности светодиодов на плате рекомендуется заменить весь фонарь на новый, что очень дорого. 

К счастью, рынок не спит, и очень быстро в нашей стране начали появляться различные специализированные мастерские, которые занимаются автомобильным светодиодным освещением. Правда, стоимость ремонта светодиодных фар – недешевое удовольствие. Но тем не менее это все-таки лучше, чем приобретать дорогую оригинальную новую фару. Например, новая задняя светодиодная фара на Mercedes E-класс (W212) стоит более 20 000 рублей. Неоригинальная тайваньская фара стоит чуть больше 10 000 рублей.

 

Стоимость ремонта задней фары составляет 5000-6000 рублей. Как видите, выгоднее провести ремонт, чем приобретать новый фонарь. Однако как бы профессионально ни выглядел ремонт, следует помнить, что официально, согласно рекомендациям автопроизводителей, провести подобный ремонт качественно технологически невозможно (теоретически).

Так что не удивляйтесь, что для ремонта LED-фары специалисты могут начать ломать запаянный герметично фонарь, сверлить, переклеивать стекло и т. д. Дело в том, что не каждый корпус светодиодной фары может быть разделен на две части. В этом случае мастерам приходится в буквальном смысле разрезать фонарь, проводить ремонт, а затем долгое время склеивать. Сами понимаете, что 100% качества вы в любом случае не получите. 

Обратите также внимание, что ремонт диодных автомобильных фар из-за их конструкции ближе к ремонту электроники, чем автомеханики. Также имейте в виду, что стоимость запасных частей для LED-фонарей небольшая

Но из-за сложности демонтажа платы стоимость ремонта светодиодной оптики может составлять немалую сумму. Особенно если речь идет о неисправности передней светодиодной фары. 

Тем не менее в любом случае стоимость ремонта диодной оптики обойдется вам дешевле покупки новой оригинальной фары. 

Это интересно: Что такое деградация светодиодов — советы экспертов

Как выявить и устранить причину

Разобраться, почему перегорает светодиодная лампа, непросто. Необходимо определить, какой из факторов воздействует на прибор и устранить его. Если это нагрев, то понадобится осмотреть патрон, проверить контакты, обследовать и проверить состояние проводки. При обнаружении сомнительных участков или явных точек нагрева надо заменить или исправить все недочеты.

Для исключения скачков или перепадов напряжения используют стабилизаторы. В этом случае других решений не существует. Если используются низковольтные образцы, то надо позаботиться о небольшом запасе мощности устройства, позволяющем при необходимости переносить перегрузки. При этом, надо внимательно следить за соответствием напряжения питания. Превышение требуемых значений на пару вольт способно вызвать постоянное разрушение светодиодных устройств.