О ремонте паяльник: как отремонтировать паяльник своими руками

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Торцовые паяльники с несменными и сменными стержнями проверяют включением в сеть 220 В (или 127 В) и внешним осмотром.

Нагревательный элемент паяльника считают исправным, если через 30 — 40 секунд после включения паяльника в сеть температура наружной поверхности его металлических частей повысится на несколько градусов.

Целость нагревательного элемента иногда проверяют наблюдением искры в штепсельной розетке в моменты включения и выключения паяльника.

В случае отсутствия сети в исправности нагревательного элемента убеждаются также проверкой прохождения тока (пробником) или измерением сопротивления нагревательного элемента омметром (табл. 1,28).

Таблица 1. 28. Сопротивления нагревательных элементов электрических паяльников

Мощность паяльника, Вт	Сопротивление нагревательного элемента, Ом при напряжении, В
220	127	36	12
35	1380 ± 10%	460 ± 10%	37	4,1
50	970 »	320 »	26	2,9
65	750 »	245 »	20	2,2
90	540 »	180 »	14,5	1,6
120	410 »	135 »	10,8	—
200	240 »	80 »	6,5	—
350	—	—	3,7	—

После проверки нагревательного элемента измеряют сопротивление изоляции между одним из штырьков вилки и наружными металлическими частями паяльника. Измеряемая величина должна быть не менее 0,1 МОм.

При наружном осмотре проверяют качество всех деталей паяльника, а также надежность заделки шнура в ручку и защиты его от механических повреждений при изгибе. При осмотре паяльника со сменными стержнями выясняют, кроме того, свободно ли вставляется и извлекается из корпуса нагревательного элемента сменный стержень, не проворачивается ли он и не выпадает ли при пользовании паяльником.

Техника безопасности требует снижения напряжений, подводимых к паяльникам, поэтому все большее число радиолюбителей заменяют свои стандартные высоковольтные паяльники, рассчитанные на питание от сети переменного тока напряжением 220 и 127 В, на низковольтные, подключаемые к сети через понижающие трансформаторы. Нагревательные элементы (спирали) таких паяльников радиолюбители делают сами, поэтому правомерен вопрос: как рассчитать спираль паяльника?

Прежде всего следует отметить, что нагревательные элементы паяльников изготавливают из нихрома и фехраля (из них наилучшим считается нихром).

Исходными данными для расчета спирали служат мощность паяльника (Р) в ваттах и подводимое к нему напряжение (В) в вольтах.

Расчет ведут в такой последовательности:

1) определяют сопротивление нагревательного элемента по формуле: К = U2 / P.

2) выбирают диаметр провода, исходя из того, что:

а) чем больше мощность паяльника, тем толще должен быть провод спирали;

б) чем больше диаметр провода спирали, тем больше места требуется для ее размещения;

3) пользуясь таблицей 1.29, определяют по диаметру сопротивление одного метра выбранного провода;

Таблица 1.29. Сопротивления нихромовых проводов

Диаметр провода, мм	Сопротивление одного метра нихромового провода, Ом
марки Х15Н60	марки Х20Н80
0,20	35,3	34,1
0,22	29,2	28,2
0,25	22,6	21,8
0,28	18,0	17,4
0,30	15,3	15,2
0,32	13,8	13,3
0,35	11,3	ИД
0,40	8,59	8,52
0,45	6,98	6,73
0,50	5,66	5,45
0,60	4,07	3,82
0,70	2,91	2,84
0,80	2,23	2,17
0,90	1,76	1,72
1,00	1,42	1,39

4) делят вычисленное значение R на найденную по таблице величину R1определяя таким образом длину провода (l) в метрах.

Альтернатива паяльнику для пластиковых труб

Поскольку специальный инструмент для спайки полипропиленовых труб стоит достаточно дорого, он есть исключительно у людей, которые профессионально занимаются спайкой. Покупать такой инструмент для нескольких паек непрактично.

Поэтому нужно найти способ, чем его заменить в домашних условиях. Для этой цели идеально подходит газовая горелка. С ее помощью нужно разогреть края труп, а затем закрепить, как и при обычной спайке. Данный способ подходит для работы с трубами любого диаметра.

Если под рукой не оказалось паяльника, но необходимо срочно провести ремонт какой-либо детали, не нужно отчаиваться и бежать покупать такой инструмент.

Ему можно найти более доступную, но не менее качественную альтернативу. Существует множество аналогов, которые позволяют сделать надежную спайку без применения паяльника. Необходимо лишь изучить каждый метод и выбрать наиболее подходящий.

Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

пассатижи;
острый нож;
сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
нить асбестовая.

Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

Важно

Перед ремонтом паяльника желательно иметь под рукой его схему. Начертить её можно путём прочтения инструкции или по ходу разборки инструмента на составляющие части.

Напряжение

Для соблюдения техники безопасности паяльник подбирается по сетевому напряжению от 12 до 220 В (всего 5 значений). Так, работы в легковом транспорте можно проводить паяльным инструментом на 12 В, грузовом – 24, воздушном – 27, во влажном помещении с обязательным заземлением электрооборудования – 36 В.

Инструмент на 12 В непросто переделать на 220 В – придется наматывать тонкую спираль большим количеством слоев, создающих определенные неудобства в работе с мелкими деталями.

Обратите внимание! При соответствии мощности сети и паяльника можно работать от переменного и постоянного напряжения. Такая возможность обусловлена нихромовым материалом нагревателя

В основном напряжение в паяльных приборах составляет 220 В. Чтобы в помещениях высокой влажности или запыленности не допустить поражение током, используют напряжение инструментов не более 42 В.

Самые популярные виды паяльников можно классифицировать по двум категориям: особенностям нагрева и типам конструкции.

По принципу нагрева выделяют паяльные приборы:

нихромовые;
керамические;
индукционные;
импульсные.

Керамические

В паяльнике этого типа нагревателем является стержень из керамики, по которому проходит тепловая энергия от контактов под напряжением. Из достоинств отмечены: долгий срок службы при правильной эксплуатации, достаточно быстрое нагревание, наличие системы управления температурой и мощностью, компактность.

Недостатками можно назвать: хрупкость керамического стержня, использование только родного жала, высокую стоимость, риск приобретения нихромовой подделки.

Индукционные

Катушка индуктора как главная рабочая деталь паяльника создает магнитное поле и разогревает сердечник. Тепло передается наконечнику, температура которого поддерживается, благодаря ферромагнитному покрытию.

Для каждого металла и детали требуется свой нагрев, поэтому жало нужно подбирать индивидуально.

Импульсные

В схеме импульсного паяльника присутствуют: частотный преобразователь, трансформатор высокой частоты и жало. Электрический импульс возникает с ростом частоты сетевого напряжения, которое через кратчайшее время снижается до необходимого значения.

Жало присоединяется с помощью зажимов (токосъемников) к вторичной трансформаторной обмотке. Благодаря этому, при нажатии и удержании пусковой кнопки конечная часть инструмента мгновенно разогревается.

Паяльники данного вида устроены для непродолжительной пайки деталей различных размеров.

По конструкционным различиям паяльные приборы делятся на:

стержневые – ручка-держатель переходит в прямой стержень с жалом;
пистолетного типа – рукоятка и металлическая часть перпендикулярны друг другу;
паяльные станции – сложные устройства со встроенным электронным блоком регулировки, по технологии эксплуатации делятся на инфракрасные, термовоздушные, цифровые.

Существуют модели паяльников для детского технического моделирования – маломощные с деревянной ручкой. Компактные USB-устройства работают от автомобильного прикуривателя, а молотковые паяльники оснащены толстым жалом для крупных деталей. Аккумуляторные и газовые инструменты являются автономными приборами и работают от аккумулятора и газового баллончика, соответственно.

Инструменты для пайки могут иметь жала различной конфигурации (клиновидные, конусообразные, с фаской, игольчатые), изготовленные из меди или дополнительно с никелевым покрытием. Ручка изготавливается из материала с малой теплопроводностью: дерева, эбонита, текстолита.

Сферы использования

Прежде чем узнать, как сделать мини-паяльник, нужно разобраться, для чего он нужен. Такой прибор для домашних нужд никогда лишним не будет. С помощью самодельного паяльника на 12 вольт можно делать следующее:

Паять микросхемы разных домашних приборов.
Ремонтировать детали микронаушников.
Выполнять ремонт электронных часов.
Чинить телефонную зарядку и не только.

Такой прибор изготавливается с расчетом, что питаться он будет не напрямую от сети, а посредством трансформатора 220/12 вольт.

Что нужно для работы

Большинство материалов и инструментов дополнительно приобретать не потребуется, поскольку у домашних мастеров они, скорее всего, найдутся дома. В числе рабочих материалов:

проволока из меди для производства спаивающей основы;
жестяная трубка под кожух;
нихромовая проволока;
рукоятка из пластмассы;
медная фольга;
электрический шнур с термостойкой изоляцией;
клей силикатный;
тальк для производства электроизоляционной массы.

https://youtube.com/watch?v=OH-JZ-q1Lqs

Если медной фольги под рукой не оказалось, ее можно заменить фольгированным стеклотекстолитом, который нередко используют при производстве печатных плат или схем. Но если и их нет в наличии, то можно все приобрести в специализированном магазине в среднем за 200 рублей. А чтобы получить еще один лист фольги, то нагрейте стеклотекстолит простым утюгом и потяните за угол, поделив предварительно на тонкие пластины, и намотайте на круглую палочку.

Ключевым элементом конструкции является трансформатор 220 на 12 вольта, посредством которого прибор будет получать от электросети нужную энергию. Иногда используется устройство марки ТВК-11ОЛ, которое можно вытащить из старого лампового ТВ.

В числе необходимых инструментов:

плоскогубцы;
кусачки;
пинцет;
ветошь;
плита (газовая или электрическая);
пластины или доски для обмывания клеем.

Процесс сборки мини-паяльника

Медная проволока, будет выступать в роли жала для мини-паяльника. Вам потребуется ее всего 50 мм. Заточите ее в виде двухгранного угла с одной стороны и залудите грани. Это жало будет расположено изнутри нагревательного элемента.

Затем изготовьте специальную электроизоляционную массу:

Тальк и жидкое стекло (или силикатный клей) смешайте друг с другом.
Чтобы масса к рукам не прилипала, нанесите изоляцию на цилиндрическую поверхность пинцетом и посыпайте ее тальком.

Фольгу сверните в трубку длиной порядка 35 мм, что будет служить основанием для нагревательного элемента. С одной стороны из-под нее будет проглядываться жало паяльника. Трубку покройте изоляционной массой. Сырую нанесенную массу до полного застывания просушите над плитой. Затем на готовое основание намотайте спиральную нихромовую проволоку длиной не более 350 мм. Витки следует укладывать аккуратно на максимальной близости друг от друга, а верхний и нижний витки от 30 до 60 мм нужно оставлять в качестве выводов. Затем конструкцию еще раз покройте электроизоляционной смесью и просушите над плитой.

Заворотный конец проволоки отогните назад и плотно прижмите его к поверхности трубки, затем еще раз нанесите массу. И только после этого можно использовать нагревательный элемент конструкции.

Выступающую из-под нагревательного элемента проволоку нужно покрыть электроизоляционной массой. Не забывайте каждый раз при ее применении проверять качество своей работы.

Когда основание будет целиком покрыто изоляцией, можно собирать и сам мини-паяльник. Концы нихромового нагревателя соединяются с ручкой, с этой целью протягивается электрический шнур в термостойкой изоляции сквозь внутреннюю пластмассовую полость. Обязательно изолируйте и просушите оголенные участки и наденьте на нагреватель жестяной защитный кожух, соедините его с рукояткой. После этого прибор готов к использованию.

Условия эксплуатации

Ремонт паяльника вряд ли потребуется, если соблюдать необходимые правила эксплуатации:

обеспечить на рабочем месте технику безопасности, согласно инструкции изделия;
учитывать величину сетевого напряжения;
в помещениях высокой влажности использовать устройство на 36 В (не более), предварительно его заземлив;
нагреватель и шнур в процессе работы должны находиться без влияния механических нагрузок;
не задевать шнур раскаленным наконечником;
не перегревать спираль паяльника;
выбирать режим разогрева регулятором мощности.

Важно! Правильный подбор параметров мощности не дает гарантию качества пайки

Причины и признаки поломки

Нередко пользователи замечают, что новый электропаяльник дымит, однако это не является поломкой. Дело в том, что при нагреве происходит окисление меди и образование оксидной пленки. Чтобы жало паяльника не дымило и хорошо набирало припой, его следует предварительно подготовить – то есть облудить.

Реальной и наиболее распространенной поломкой в электропаяльнике является выход из строя системы нагрева – нихромовой проволоки или керамического нагревателя. Такая проблема может проявить себя тем, что электропаяльник перестал нагреваться или напротив, перегревается.

Причиной отсутствия нагрева медного стержня паяльника могут стать:

неисправность электропровода или электрической вилки;
отсутствие контакта между электропроводом и нагревательным элементом;
нагревательный элемент перегорел и не выполняет нагрев стержня паяльника.

Все эти проблемы легко диагностируются и устраняются в домашних условиях, поэтому не стоит спешить покупать новый инструмент – можно отремонтировать ваш старый.

В некоторых случаях, когда поломок в электроцепи у паяльника нет, причиной его плохой работы могут стать следующие обстоятельства.

Жало электропаяльника расположено неправильно. Для устранения неисправности нужно чуть глубже поставить жало внутри корпуса инструмента и зафиксировать его в этом положении. В ситуациях, когда стержень жала оказался коротким, придется менять его полностью, выбирая нужный размер.
На поверхности жала образуется окалина. Этот недостаток легко устраняется при помощи обработки поверхности жала мелкозернистой наждачной бумагой. После выполнения зачистки жало нужно нагреть, а затем поместить его кончик в канифоль и растереть состав на металлической оплетке, куда нанесен припой. После такого лужения на жале электропаяльника появится равномерный и тонкий слой припоя, а окалина больше не будет помехой для паяния.

Популярные статьи Конденсатор CBB61

Случается, что некорректная работа электропаяльника происходит по причине того, что в припое содержится слишком большое количество свинца, поэтому работать с ним нужно не перегревая паяльник, выбирая правильную мощность. Другим вариантом плохого нагрева стержня паяльника может стать неправильная форма жала. Наиболее эффективно нагревается стержень, если он имеет скошенный овальный срез.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Как проверить диод или цепь мультиметром

Вставьте щупы в правильные разъёмы мультиметра.

Переключитесь в режим прозвонки диодов, отмеченный символом стрелки с вертикальной линией.

Приложите иглы щупов к выводам диода. Мультиметр покажет на экране падение напряжения. Если поменять щупы местами, то при рабочем диоде на экране будет единица, а на неисправном — любое другое число.

YouTube‑канал electronoff

В этом же режиме можно прозвонить цепь или провод, но надо предварительно обесточить их. Если целостность не нарушена, прозвучит звуковой сигнал, если есть обрыв — на экране просто отобразится единица, OL или OVER.

YouTube‑канал electronoff

На некоторых мультиметрах звуковой режим прозвонки включается отдельно. Например, на чёрном тестере, как на фото выше. Этот режим обозначается символом увеличения громкости, нотой или динамиком.

Как починить?

Чтобы выполнить ремонт электрического паяльника своими руками в домашних условиях, потребуется разобрать электроинструмент, при этом не важно, имеет он с пластиковую ручку или с деревянную. Нередко электропаяльник не паяет и не греет – так происходит, если испорчена вилка электропровода. В этом случае вилку придется заменить и поставить новую

Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель

В этом случае вилку придется заменить и поставить новую. Современные модели часто бывают оснащены неразборными моделями вилок, в таком случае ее просто обрезают и вместо нее устанавливают разборную модель.

В случае, когда внутри инструмента нарушен контакт сетевого электрошнура и нагревательного элемента, паяльник разбирают и проводят переподключение контакта шнура, удалив его небольшую старую часть. Если вышел из строя сам нагревательный элемент, то диагностировать такую поломку можно при помощи ампервольтметра, а при его отсутствии – путем исключения остальных вышеперечисленных вариантов неисправностей.

В случае необходимости замены нагревательного элемента выполняются следующие действия.

Потребуется взять сопротивление марки ПЭВ-10 керамического типа, номинал которого равен 1-1,5 Ом. В резисторе имеется отверстие, расположенное по центру. В это отверстие можно легко поставить жало электропаяльника, причем вам не потребуется выполнять дополнительную подгонку элементов друг к другу.
Следующее действие – нужно удалить сгоревший нагревательный элемент. Для этого на металлическом кожухе, защищающем нагревательный элемент, в месте расположения продольного шва потребуется выполнить распил, приблизительно до середины трубки. Затем трубку-кожух разворачивают и срезают у нее уголки в месте получившегося углубления. Это действие поможет предотвратить контакт металлической трубки с контактами сопротивления ПЭВ-10.
Сопротивление ПЭВ-10 теперь будет играть роль нагревательного элемента, его мы и поставим в углубление кожуха-трубки. После этого отогнутые лепестки нужно вернуть на свои места и закрепить их при помощи небольших аккуратных хомутиков из проволоки.
Далее потребуется подключить электрошнур и подать на сопротивление напряжение. С этой целью зачищают электропровод от изоляционной обмотки на длину примерно 2 см от его конца. Затем зачищенные концы провода обматывают асбестовой нитью – делать это нужно плотно, без единого промежутка.
Заизолированные асбестовой нитью концы провода проводят через канал рукоятки паяльника и подсоединяют к контактам сопротивления. Место вывода нагревателя также нужно изолировать асбестовой нитью. Провода внутри корпуса необходимо разместить так, чтобы они не касались друг друга – для этого еще раз следует выполнить обмотку обоих проводников асбонитью, сложив их вместе.

В процессе выполнения ремонта электрического паяльника могут оказаться полезными следующие рекомендации специалистов.

В процессе ремонта нельзя надолго оставлять электропаяльник во включенном состоянии. При наличии в нем неисправностей и при замене спирали может случиться короткое замыкание электроцепи.
В процессе выполнения перемотки спирали нагревательного элемента нужно следить за тем, чтобы витки не соприкасались, и между рядами прокладывать слюду.
Если произошло перегревание жала и его подплавление, этот участок нужно хорошо заизолировать при помощи изоленты и кембрика, которые крепят на область повреждения жала.

В процессе работы с электрическим паяльником во избежание появления неисправностей необходимо устранять воздействие механических нагрузок в области крепления к нагревателю электрошнура, а также беречь от повреждений сам шнур и его электровилку.

О том, как отремонтировать паяльник, смотрите в следующем видео.

Мощность нагрева паяльников

Применение газовых паяльников

Многогранная личность инструмента позволяет использовать его для выполнения различных целей:

Подогрев заржавевших деталей, термоусадочных труб и пр.;
Резка пластика – лучшие газовые паяльники способны не только резать, но и сплавлять, сваривать детали из пластика;
Очистка от старых лакокрасочных материалов;
Пайка газовым паяльником (открытым пламенем, где температура поднимается выше 1000 °С) позволяет паять, используя твердые высокотемпературные припои;
Ремонтировать различную технику, включая автомобильную электронику стоя на обочине;
Мини газовый паяльник, он же «карандашик», позволяет проводить точечную пайку микросхем и плат даже в условиях полного отсутствия электричества;
Широкую популярность инструмент приобрел у монтажников и электриков, работающих на строящихся или обесточенных объектах.

Как разобрать паяльник с деревянной ручкой

6720 дней борьбы со стандартами

Disclaimer
Изучаем и ремонтируем паяльник

Напомню, у нас в руках – паяльник с оторванным сетевым шнуром. Задачи на ближайшие полчаса:

а) ознакомиться с внутренним строением героя обзора; б) по возможности вернуть его к жизни.

Первое, что делаем – снимаем ручку из жаростойкой пластмассы. В руках остается – назовем его так – «кожух», в котором собственно и разместились все внутренности пациента.

Откручиваем единственный болтик – два-три оборота позволяют фиксировать или отпускать стержень, которым собственно и проводится пайка, а полное отделение его от резьбы позволяет извлечь «патрон» для стержня.

С другой стороны «кожуха» отгибаем два усика и аккуратно достаем вначале две тонкие трубки длиной около 4-х см, металлического цвета, а за ними – собственно нагревательный элемент – такого же типажа трубку большего диаметра и длины, в которой разместилась спираль из металла с высоким удельным сопротивлением (скорее всего нихром).

Как видим, контакты нашей спирали остались неповреждёнными – отличная новость. Чтобы убедиться в целостности нагревательного элемента, можно замерить сопротивление между контактами. Для паяльника мощностью 25Вт оно сопротивляет ориентировочно 2кОм +/-100Ом.

Вот всё, из чего состоит любой стандартный паяльник:

Следующий шаг – подключение контактов спирали к сетевому шнуру. Не забываем, что на шнур предварительно нужно «надеть» ручку паяльника и белую термоусадочную трубку, а на каждый провод – маленькие трубки, служащие для изоляции одного контакта от другого

(хотя они и выглядят, как металлические, на самом деле ток не проводят, легко крошатся, облазят. Кроме того, не боятся больших температур).

Можно схалтурить – связать провода кое-как, но в таком случае не исключено, что пациент скоро заболеет снова, так что лучше перестараемся.

Получается? Дальше всё просо – на оголенный провод надеваем наши изоляционные трубочки, подсовываем поближе белую поливинилхлоридную термоусадочную трубку, и помещаем всё это дело в «кожух» нагревательного элемента.

Поскольку держатель стержня и сам стержень изрядно подкоптились за время работы, советую их слегка почистить мелкой наждачной, а «патрон» дополнительно легенько сплюснуть – для достижения лучшего контакта и теплопередачи от одного к другому.

Помещаем патрон со стержнем в «кожух» с другой стороны, и закрепляем винтиком.

На всякий случай снова проверяем сопротивление, на этот раз – между контактами сетевой вилки. Изменяться оно не было должно, поэтому если увеличилось – значит, где-то у Вас плохой контакт. Если же сопротивление близко к нулю – Вы умудрились допустить где-то в этой простой цепи короткое замыкание. Ни первый вариант, ни второй, понятное дело, не годятся для любых реальных испытаний и, тем более, работы. Снова разбираем паяльник, исправляем ошибки, собираем в обратной последовательности. Теперь всё нормально? Хорошо, тогда можно загнуть усики «кожуха» нагревательного элемента…

…и надеть на него пластмассовую ручку. На всякий случай ещё проверим сопротивление между контактами сетевой вилки. Теперь паяльник уверенной рукой можно включать в сеть. Особо пугливым можно спрятаться за диваном, а включать паяльник через сетевой удлинитель или вообще рубильник в коридоре:). Всё _должно_ заработать. Лично у меня получилось. На всё это дело было затрачено около полчаса времени. На весь день получил заряд энергии народного умельца – можно двигаться к новым вершинам!

А собственно дорогой моему сердцу паяльник не только вернулся к жизни, но даже стал быстрей нагреваться и лучше паять – благодаря уменьшению теплового сопротивления системы «нагревательный элемент – патрон – стержень»!

Надеюсь, данная заметка кому-либо пригодится на практике, а тем временем пусть у Вас никогда ничего не ломается и не горит!

Из старого советского резистора

Паяльник из резистора рассчитан на 6–25 В. Наличие диапазона, это плюс: можно использовать разные БП или создать автономный вариант с аккумулятором.

Что понадобится:

советский проволочный резистор ПЭВ (можно достать в мастерских, на радиорынках, свалках, разборках). Подойдет вариант с керамической изоляцией на 20 Ом и 7 Вт. Возможны и другие параметры. Для расчета резистора (его главный параметр — сопротивление, Ом) есть уравнение U²/P — планируемое напряжение делят на желаемую мощность паяльника;
текстолит, фанера для держателя;
два стержня из меди: по полости резистора и тоньше для жала. Их легко можно довести до нужного диаметра напильником;
колечко (откусить от пружинки), или разрезная шайба (гровер) — это фиксатор;
обычная шайба и винтик к ней.

Процесс сборки

Порядок действий:

В торце стержня тонким метчиком делают резьбу (по горизонтали) под винтик.
На одном конце вырезаем (надфилем и прочее) канавку под фиксатор. На втором — сверлят полость под жало, там же для фиксации жала в медном кожухе желательно сделать отверстие с резьбой (на изображениях не показано) под винтик (по вертикали), которым оно будет зажиматься.
Элементы собирают.
Все вставляют в резистор. С его заднего торца такой нагревательный узел фиксируют болтом с шайбой.
Из текстолита вырезают рукоять: две пластины с отверстиями под скрепляющие их болтики. Предварительно планируют внутри канавки или место для размещения проводков.
Припаивают жилы блока питания к выводам резистора.
Собирают ручку. Кабель внутри будет зажат между пластинами, поэтому фиксация надежная.

Сборку облегчит, если на роль кожуха взять не сплошной пруток меди, который нужно высверливать, а трубку, куда проще вставить жало. Медь — мягкий металл, поэтому в описанной детали, если нет метчика, резьбу возможно сделать самим болтиком.