Почему все приборы жужжат от инвертора?

Содержание

Индикация сварочного тока

Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.

В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А

Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.

Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.

Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.

Причины поломок инверторов

Современные инверторы, особенно сделанные на основе IGBT-модуля, достаточно требовательны к правилам эксплуатации. Объясняется это тем, что при работе агрегата его внутренние модули выделяют много тепла. Хотя для отвода тепла от силовых узлов и электронных плат используются и радиаторы, и вентилятор, этих мер порой бывает недостаточно, особенно в недорогих агрегатах. Поэтому нужно четко следовать правилам, которые указаны в инструкции к аппарату, подразумевающие периодическое выключение установки для остывания.

Также, если инверторный сварочный аппарат работает в запыленных помещениях, на его радиаторах оседает пыль и мешает нормальной теплоотдаче, что неизбежно приводит к перегреву и поломке электрических узлов. Если от присутствия пыли в воздухе избавиться нельзя, требуется почаще открывать корпус инвертора и очищать все узлы аппарата от накопившихся загрязнений.

Но чаще всего инверторы выходят из строя, когда они работают при низких температурах. Поломки случаются по причине появления конденсата на разогретой плате управления, в результате чего происходит замыкание между деталями данного электронного модуля.

Повышение продолжительности включения

Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.

Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:

Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.

О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.

Электрическая схема соковыжималки

Электрические схемы большинства типов соковыжималок принципиально ничем не отличаются. Только может быть добавлен блок электронного управления режимами работы.

Питающее напряжение подается через вилку типа С6 с помощью гибкого шнура. Конденсатор С1 служит для подавления помех, излучающих щеточным узлом двигателя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1 после отключения вилки от розетки для исключения удара током человека при прикосновении к штырям вилки. Эти элементы в бюджетных моделях соковыжималок могут отсутствовать.

Выбор режимами работы соковыжималки осуществляется с помощью переключателя S1. В положении, показанном на схеме, соковыжималка выключена. При перемещении ручки переключателя на одно положение вправо, его подвижный контакт замыкает выводы 1-2 и питающее напряжение через выпрямительный диод VD1 поступает на электродвигатель, обозначенный на схеме буквой М. Диод не пропускает половину синусоиды переменного тока и таким образом снижается скорость вращения терки-сита в два раза.

При перемещении движка еще на один шаг, замыкаются контакты 1-2-3, и на обмотку двигателя подается все напряжение сети, и соковыжималка работает на полную мощность.

Концевой выключатель Sбл служит для исключения возможности включения соковыжималки при снятой верхней крышке и выполняет задачу защиты человека от травмы. Он механически связан с крышкой, и если она не установлена, то выключатель разомкнут.

Для уменьшения износа щеточно-коллекторного узла двигателя и подавления радиопомех служат искрогасящие конденсаторы С2-С3. Часто для лучшего подавления радиопомех в разрыв цепи питания двигателя еще устанавливаются катушки индуктивности (дроссели).

Для защиты двигателя от перегрева при длительной работе (более 15 минут), служит элемент тепловой защиты St, который размыкает цепь подачи питающего напряжения.

Еще в схеме может быть установлен индикатор подключения. Обычно это миниатюрная неоновая лампочка, включенная через резистор к проводам питающего напряжения.

Причины возникновения искр и дуги

Прежде чем рассмотреть, почему искрят контакты, разберемся в основных понятиях. Коммутационный аппарат и его контактная система должны обеспечивать надежное соединение с возможностью его разрыва в любой момент. Контакты состоят из двух электрических пластин, которые в замкнутом положении должны быть надежно прижаты друг к другу.

Дуга возникает при коммутации индуктивных цепей. К таким относятся различные электродвигатели и соленоиды, но стоит помнить, что даже прямой отрезок провода имеет определенную индуктивность, и чем он длиннее — тем она больше. При этом, ток в индуктивности моментально прекратится не может — это описано в законах коммутации. Поэтому на выводах индуктивной нагрузки образуется ЭДС самоиндукции, её величина описывается формулой:

E=L*dI/dt

Интересно! В нашем случае важную роль играет скорость изменения тока. При отключении она крайне велика, соответственно ЭДС будет стремиться к большим значениям, вплоть до десятков киловольт (например система зажигания автомобиля).

В результате ЭДС возрастает до такой степени, что его величина пробивает промежуток между контактами — образуется или искры. Качество любых соединений описывается их переходным сопротивлением: чем меньше — тем лучше соединение и тем меньше нагрев. При их размыкании оно резко возрастает и стремится к бесконечности. В этот же момент происходит разогрев площади их соприкосновения.

Кроме того, между разомкнутыми контактами на фоне возрастающего ЭДС самоиндукции и повышенной температуры воздуха из-за разогрева поверхностей при размыкании пластин происходит и ионизация воздуха. В результате присутствуют все условия для возникновения дуги и искрения.

Если говорить о том, почему искрят контакты при замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.

Если вы наблюдаете искрение в реле или выключателе в замкнутом положении — причиной этому служит плохое состояние контактных поверхностей и их высокое .

Основные меры безопасности

Конструкция СВЧ-печи всех моделей практически идентичная, только панель управления у всех разная, поэтому и ломаются они, как свидетельствует практика ремонта, одинаково.

Статистика ремонта уверяет, что основные неисправности микроволновки возникают из-за некорректной эксплуатации, нарушений основных рекомендаций производителей, а не по причине заводского брака.

Прежде чем выяснять основные неисправности и методы их устранения, нужно каждому пользователю тщательно изучить меры безопасности при пользовании бытовыми приборами повышенной опасности:

Если вентилятор внутри изделия по не работает, то производить запуск нельзя.
Запуск магнетрона не производить при повреждениях рабочей камеры и открытой дверце.
Ни в коем случае не подключать снятый магнетрон — его излучение иногда превышает 2—4 тысячи вольт, что весьма опасно.
Перед профилактическим осмотром обязательно отключите изделие от сети и разрядите высоковольтный конденсатор.
По окончании ремонта внимательно осмотрите внутреннюю часть микроволновки и удалите все посторонние мелкие предметы.
СВЧ-печь никогда не включается без нагрузки. Чтобы проверить ее работу после ремонта — поставьте внутрь емкость из стекла с водой.
Когда необходима замена сломанной или перегоревшей детали, то устанавливать надо только аналогичный вариант с идентичными параметрами.

При правильной работе печь в режиме ожидания не должна значительно шуметь или издавать какое-то гудение. Только дисплей, где отображается время рабочего цикла, а в некоторых моделях и текущее время, может светиться.

Порядок починки сенсорных переключателей

Плата сенсорного выключателя

Сенсорные модификации оснащаются пультом и специальными платами с микросхемами управления. Разбирать подобный переключатель стоит после ознакомления с инструкцией производителя.

Ремонт аппарата:

Снятие декоративной накладки.
Визуальный поиск панели с сенсорами, которая находится под пластиной. В зависимости от количества обслуживаемых линий бывает 1-3 элемента.
Поиск чувствительной области на накладке – сенсоры обозначаются кружочками.
Обнаружение светодиодов о положении выключателя (красный – включен, синий – отключен). Под этой панелью расположены узлы, к которым подводятся проводники.
Отсоединение входов и выходов. Требуется снять клипсы, фиксирующие сенсорную панель.
Снятие болтов с корпуса, закрепленного на подрозетнике, осмотр проблемных мест.
Проверка напряжения на отдельных кабелях. Неисправный провод заменяется.
Обратная сборка механизма. Основной блок подсоединяется к питанию, ставится в подрозетник и фиксируется винтами. После этого крепится сенсорная панель и декоративная накладка.

Шум в счётчике: в чём риск

Появление посторонних шумов в электрическом счётчике требует оперативного вмешательства. Откладывать надолго решение вопроса или заниматься экспериментами, полагаясь на принцип «а вдруг поможет», не стоит. Аварии имеют тенденцию к разрастанию. А это большие риски. Вряд ли найдётся собственник, согласный:

Платить за не потребляемую электроэнергию.
Ждать, когда прибор учёта выйдет из строя. Чтобы потом покупать новый электросчётчик.
Встречать в квартире пожарный расчёт. Не стоит забывать про безопасность и возможные убытки соседей.

Итог: звоним в управляющую (или ту, с которой у вас заключён договор) компанию, вызываем электрика. Это самый разумный выход в сложившейся ситуации.

Не стоит бояться того, что они порекомендуют приобрести современное электронное оборудование. У каждого изделия свой срок службы, оптимальные условия эксплуатации. Если прибор старый или не соответствует техническим требованиям, то лучше один раз потратиться, чем постоянно пребывать под угрозой очередной неисправности.

Принцип работы

В школьные годы на уроках физики нам давали понятие магнитострикции. Не всем, правда, тогда это было интересно. Попытаемся сейчас вернуться к теме и кратко изложить суть процесса. Для начала вспомним, как работает трансформатор.

На рисунке изображен простейший прибор, состоящий из первичной обмотки (А), вторичной обмотки (Б) и сердечника (С) – магнитопровода, собранного из металлических пластин или из материала, обладающего ферромагнитными свойствами.

При подаче на первичную обмотку (А) переменного напряжения, в ней начинает течь ток, под воздействием которого в сердечнике (С) формируется магнитный поток (Ф), индуцирующий ток во вторичной катушке (Б), к которой подключена нагрузка. Происходит преобразование напряжения, величина которого на выходе будет зависеть от соотношений числа витков первичной и вторичной обмоток. Частота при этом останется неизменной.

Магнитострикция – это физический процесс изменения объемов и размеров тела под воздействием магнитного потока, проходящего через это тело. Изменениям подвержены материалы с ярко выраженными магнитными свойствами, из которых и производят сердечники для трансформаторов.

На рисунке представлена периодичность процесса сжатия и растяжения сердечника за цикл перемены магнитного потока. Изменения размеров магнитопровода приводят к возникновению колебаний воздуха. Образуются волны, имеющие частоту в звуковом диапазоне (50 Гц). Это и есть тот самый гул, сопровождающий обычную работу силовых трансформаторов. В ИИП (импульсных источниках питания) такой шум отсутствует, так как частота волн, образующихся в процессе колебаний, не входит в слышимый человеком диапазон.

Правила эксплуатации

Мы рассказали вам об основных неисправностях и некоторых способах их устранения, но гораздо важнее не допускать возникновение различных неполадок. Чтобы они не происходили, выполняйте строго простые рекомендации:

Никогда не используйте для разогревания пищи посуду из металла (список разрешенной представлен в статье какую посуду выбрать для микроволновой печи).
Нельзя включать микроволновку без продуктов в рабочей камере (подробнее — в статье что будет, если включить пустую микроволновку и можно ли это делать).
Нагревать жидкости и жарить яйца только в закрытой посуде.
Профилактические работы проводить регулярно, все детали с предельным износом надо менять своевременно.
Содержать камеру и платформу в чистом виде.
Чтобы устранить влияние скачков напряжения в сети на бесперебойную работу изделия, устанавливают специальный блок питания.

Каждый пользователь должен знать, что микроволновка — весьма сложное, опасное высокотехнологическое изделие, с которым надо обращаться очень осторожно, выполнять все требования производителей и соблюдать правила эксплуатации. Бережное отношение к любому бытовому прибору существенно продляет его назначенный ресурс, поэтому СВЧ-приборы будут вас радовать качественной работой, а не частыми и обременительными ремонтами

Трещит выключатель света при включении

Светильники во время работы издают небольшой шум, гул или потрескивание. Обычно эти звуки являются конструкционной особенностью световых приборов. Например, всем знакомые лампы дневного света практически все в той или иной степени издают звуки. Рассмотрим этот вопрос внимательнее. Причин, по которым иногда шумит светодиодный осветительный прибор, может быть много. Это и резонанс от опорных конструкций, и звуки от дополнительных устройств, и прочие причины. Появление гула очень мешает работе или отдыху, отвлекает и раздражает человека. Если гул переходит в область сверхнизких частот, возможны серьезные проблемы со здоровьем, психические расстройства, тревожные и панические состояния. Поэтому причины нежелательных звуков надо обнаружить и устранить. Рассмотрим некоторые возможные и распространенные ситуации.

Алгоритм действий при появлении посторонних шумов

После того, как будет обнаружено, почему шумит, гудит котел, нужно продумать способ устранения громких звуков. Наиболее оптимальный вариант – обратиться за помощью к специалистам. Но некоторые проблемы можно решить и самостоятельно.

Желательно опираться на следующие принципы:

Если свист обнаружился в теплообменнике, следует провести его очистку от накипи. В этих целях следует снять кожух и отвинтить все трубы. Внутрь требуется влить специализированное средство от накипи. Альтернативный способ очистки подразумевает задействование гибкого шланга.
Если вода слишком быстро перенасыщается кислородом, необходимо отдать предпочтение закрытой системе отопления. Расширительный бак при этом лучше заменить на мембранный, а на водонагревательный котел установить воздухоотводчики.
В тех случаях, когда мощность насоса выше, чем того требует система, необходимо произвести ее снижение. Для этого нужно поменять положение белого переключателя, который расположен на клемной колодке.

Если подозрительный звук исходит от газового счетчика, то желательно вызвать газовую службу. Вполне возможно, что прибор подлежит замене.
При включении автоматического котла с хлопком необходимо произвести очистку электродов розжига. Если требуется, нужно отрегулировать их расположение.
Металлический стук, вызванный изменением температуры, устраняется путем перестановки настенных креплений в те места, которые совпадают с точками их опоры.
Если шум вызван загрязнением вентилятора, необходимо аккуратно его лопасти от грязи. Также желательно смазать его подшипники. В крайнем случае может потребоваться полная замена кулера. Но этот процесс лучше доверить профессионалам.
Громкие звуки во время работы котла нередко провоцирует пониженное давление. Это характерно для перебоев электроэнергии, утечке воды, неправильном монтаже котла и т.д. Иногда проблему провоцирует неправильный расчет потенциальных нагрузок на систему. Чтобы избавиться от шума, нужно направить действие на одну из возможных причин.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» – низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей – дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда – ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Причины нестандартного гудения микроволновой печи

Причин, почему микроволновка начинает гудеть, может быть множество. Вне зависимости от того, какой уровень сложности поломки, устройство нужно чинить или обслуживать как можно быстрее. Если этого не сделать, даже небольшая проблема способна вызвать серьезные неполадки и увеличить стоимость ремонта.

Поднос пробуксовывает

Это чаще всего происходит из-за недостаточного обслуживания. А именно: под подносом скапливаются остатки пищи, тарелку переклинивает. В результате двигатель испытывает большие нагрузки, может пробуксовывать. Это ведет к его перегреву и износу. Микроволновку стоит почистить.

Если это не помогло, придется проверять состояние системы привода. Для этого снимают кожух и нижнюю часть поддона.

Сломан вентилятор

Чаще всего это случается из-за износа втулки. Это довольно быстро происходит в недорогих микроволновках. Еще больше такая проблема проявляется в моделях, имеющих общий двигатель поддона и вентилятора. Систему обдува и циркуляции воздуха нужно проверять.

Проблемы магнетрона

При полном выходе излучающей лампы из строя микроволновка издает громкий гул и при этом не греет. Поломка магнетрона опасна. Микроволновки с такой проблемой часто искрят. Магнетрон следует проверять.

Излучатель чаще всего неремонтопригоден. Его меняют целиком. Купить новый магнетрон можно в интернете. Однако его стоимость часто сравнима с новой микроволновкой. Поэтому, если тестирование показало поломку, стоит подумать, нужно ли делать ремонт. Ведь покупка новой микроволновки гарантировано исключит возможные причины выхода магнетрона из строя.

Пробой конденсатора или изменение его параметров

В этом случае микроволновка издает странные звуки. Проверить емкость этой детали можно при помощи обычного мультиметра. Но перед тестированием конденсатор необходимо полностью разрядить. Если при измерении параметров корпус не прозванивается — значит, нужно менять эту деталь.

Выход из строя высоковольтного диода

При такой поломке микроволновка издает писки, свистит и нагревает теплообменник. Ремонт производится просто: диод проверяется мультиметром и при необходимости заменяется. Если деталь работает нормально, она не прозванивается при 9В.

Особенности разборки прибора и чистки контактов

Если коротит диммерный выключатель для линии света при включении, нужно произвести разборку и зачистку контактов. Работы осуществляются так:

Снятие ручки регулировки. Понадобится убрать полукруглые детали или шлицы. Одной рукой придерживают корпус, а второй аккуратно тянут ручку.
Удаление крепежной контргайки или винтов. Работают отверткой, поворачивания ее против направления часовой стрелки.
Снятие пластиковой накладки и рамки.
Ослабление внутреннего крепежа механизма диммера.
Извлечение переключателя из подрозетника.

Контакты имеют вид полусфер. При обнаружении нагара следует зачистить элементы до блеска наждачкой. Если нагар полностью не снимается, контакты зачищаются жалом отвертки.

Перед полной сборкой корпуса лучше посмотреть, плотно ли затянуты жилы.

Треск в новом электросчётчике

Бывает, что новые электросчётчики начинают гудеть, шуметь, издавать треск. Установленный в только что смонтированную сеть на недавно сданном объекте, он вдруг выдаёт посторонние звуки. Существует ряд обстоятельств, приводящих к подобному казусу:

Заводской брак.
Неправильное подключение.
Повышенная электрическая нагрузка.
Плохо выполненный монтаж, ненадёжное закрепление.
Попадание посторонних предметов.

В первом случае следует вернуть прибор на замену, а в остальных – обратиться в обслуживающую организацию. Не следует самостоятельно экспериментировать в поисках неисправности, занимаясь:

Вскрытием и разборкой прибора. Это чревато тем, что вы сорвёте пломбу и будете вынуждены разбираться с энергоснабжающей организацией. Кроме того, теряется право на гарантийный ремонт.
Увеличением электрической нагрузки. В лучшем случае сработает защита, в худшем – оборудование может выйти из строя и возникнуть возгорание.
Проникновением внутрь работающего устройства. Особенно если оно искрит. Никогда не стоит забывать о требованиях электробезопасности. Учтите: вы можете сломать дорогую аппаратуру.
Постукиванием по корпусу электросчётчика, перемещением его, дёрганьем проводов и тому подобное. Такие действия мало того, что опасны, но и абсолютно не квалифицированы.

Почему гудит выключатель комнатной люстры?

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой. Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат? Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке?

При этом, если лампочки выключены и гудят, то в выключателе пульсирует светом светодиод. Если лампочки выкрутить из светильника.

Почему шумит СиПАП-аппарат?

Многие пациенты, которые изначально жаловались на шум от СиПАП, со временем привыкают к нему. Однако не стоит все списывать на индивидуальное звуковосприятие. Особенно, если аппарат всегда работал тихо, но внезапно начал вести себя подозрительно шумно. Причина может быть в следующем.

Вибрирует подставка. В некоторых случаях, если прибор стоит на прикроватном столике с тонкой столешницей, то его поверхность может начать вибрировать, многократно усиливая производимый прибором звук. Тогда просто найдите для устройства другую подставку.
Загрязнился фильтр. Регулярно делайте уборку и протирайте пыль в помещении, где находится СиПАП-аппарат, а также обязательно меняйте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя. Если этого не делать, двигатель загрязнится и начнет не только гудеть, но и перегреваться, а в конце концов может вообще выйти из строя.
Произошла поломка. Если аппарат начал стучать и вибрировать, скорее всего, был поврежден один из лепестков крыльчатки в турбине устройства или нарушена ее центровка. В этом случае нужен ремонт, а точнее – полная замена турбины.
В увлажнителе слишком много воды. Если оборудование издает булькающий звук, проверьте уровень жидкости в увлажнителе. Не заливайте в резервуар воду выше максимальной отметки, и вы не столкнетесь с подобной проблемой.
Изменение уровня лечебного давления. Многие СиПАП-устройства имеют опцию понижения лечебного давления на выдохе. Эта функция позволяет выдыхать с меньшим усилием, не преодолевая большое давление воздушного потока. Однако увеличение и уменьшение лечебного давления также сопровождается шумом, который некоторые пациенты считают раздражающим.
Вы купили контрафактный СиПАП в котором есть заводской брак. Шумная работа оборудования нередко становится платой за желание сэкономить. Купить СиПАП по более низким ценам, чем у официальных дилеров, можно. Однако это наверняка окажется контрафактный товар. И шум – не самое страшное, с чем вы можете столкнуться при его использовании. Такое оборудование может работать некорректно. А при обращении в сервисный центр в случае его поломки вам имеют право отказать в гарантийном ремонте.

Возможные причины

По типу электросчётчиков

Счётчики электрической энергии бывают двух типов:

Электронные (статические), основаны на преобразовании сигналов тока и напряжения в импульсы. Количество их подсчитывается электронным или электромеханическим устройством. Здесь шуметь нечему. Разве что будет слышно, как щёлкает электросчётчик во время перехода на младшую позицию механизма подсчёта импульсов. Это нормальное явление.
Индукционные аппараты (электромеханические), в которых происходит вращение диска под воздействием электромагнитных сил, генерируемых катушками. В них вероятность работы, сопровождающаяся шумом и треском, значительно выше.

По внутренним элементам

Выясним, что может издавать посторонние звуки во время работы индукционного счётчика:

Катушки с железным сердечником.
Электромагнитные шунты.
Подшипники крутящегося диска.
Ослабленное крепление внутри механизма.
Случайно попавший посторонний предмет.
Контакт, потерявший зажимное усилие.

По электромеханическим факторам

Причиной появления шума могут быть:

Колебания напряжения питающей сети.
Включение большого количества потребителей реактивной мощности.
Повышенная нагрузка. Что характерно для старых счётчиков, не рассчитанных на рост количества потребителей электроэнергии.
Неправильное подключение электроприбора.
Устаревшая модель или физический износ аппарата.
Попадание влаги, пыли, грязи внутрь механизма.
Установка электросчётчика на резонирующую поверхность.
Звук, издаваемый находящимися рядом аппаратами (автоматические выключатели, трансформаторами).

В любом случае необходимо принимать меры.

Возникает резонный вопрос: как проверить исправность и работу счётчика?

В индукционных аппаратах необходимо убедиться во вращении диска под нагрузкой. При отключении нагрузки диск должен быть неподвижен.

Для электронных счётчиков аналогичным критерием является мигание светодиода, которое прекращается при отключённой нагрузке.